TommyHilfiger今年满60岁了。他功成名就，儿女绕膝，但在他看来，一切才刚刚开始。未来十年会发生什么？新的酒店？Hilfiger牌汽车？更多孩子？他现在不知道，但提起来就兴奋。

记者在纽约时装周期间约见Tommy Hilfiger

    记者在纽约时装周期间约见TommyHilfiger，做了一场彻头彻尾的美式。

    幸运的小子

    在TommyHilfiger位于曼哈顿第11大道的展厅里看不到多少职员，如果你到得不凑巧，很可能会发现前台静悄悄的人影全无。墙上的液晶电视正播放着品牌宣传片，一派加勒比风光，宣传语则以英语和汉语两种字幕出现。

    宽敞的展厅里橱窗陈列着TommyHilfiger最新系列男女装的服装和配饰。两三个职员悄无声息地在进行细节整理，另有三四个人站在大厅一角小声交谈。这是品牌2012秋冬女装发布会的前一天，同系列的男装发布头一晚刚刚结束。

    “在这次男装秀开始的前晚，一切已经就绪。每个模特穿什么，尺寸多少，甚至细到每个纽扣，每条拉链，都安排得井井有条。包括T台的装置和背 景音乐，每一个细节都已确保无误。”TommyHilfiger说。他安然自若地坐在扶手椅里，面前的茶几上摆着品牌在2010出版的25周年纪念画册， 身周为自己新一季的设计环绕。他说话低声细语，你坐在对面刚刚能听清，但又很想更凑近前去。这种有如耳语的谈话风格、在用词方面的小心翼翼几近拘泥，都让 人想起他的昔日老友AndyWarhol。

    这位不久前刚过完60岁生日的设计师显然对自己的过去和现在统统心满意足。“要是退回到几年前，发布会的前夜这里通常乱作一团，每个人都手忙脚乱，还有好多事没做完。

    假如要说60岁的我跟过去有什么不同，我想最大的不同就是我不再喜欢一团糟了，我喜欢办事冷静、有条有理。”他说，神情看上去活像一个年轻人在20岁上就自以为经历了一切，逢人便说：我老了，我准备好安心做个老年人了。

    60岁的Hilfiger的确经历了一切——从《了不起的盖茨比》式的个人奋斗，到“美式预科生风格”的起起落落，假如有人要拍一部有关美 国时装业的影片，Hilfiger就是主角：一个胆大包天的孩子，在对时装业一无所知的情况下冒冒失失地决定创建自己的品牌。他从卖牛仔裤起家，藉由明星 代言树立起声名。他不知疲倦地自我推广，将自己塑造成大名人。

    Hilfiger向全世界介绍了最典型的美式着装风格，他本人的成功故事正是过去1/4世纪里美国时装业的完美写照。

    如今他功成名就，有佳人相伴，儿女绕膝。当年他照着唱片封套上MickJagger的样子穿上牛仔喇叭裤，靠着从曼哈顿批发来的20条喇叭 裤开店起家。如今MickJagger是他的邻居。他在纽约的PlazaHotel拥有一套两层楼的豪华公寓，在格林威治村、康涅狄格州和加勒比海的马斯 蒂克岛都有大宅。他头一段婚姻四个孩子中的一个，Ally，在一出名为《富家女(RichGirls)》的电视真人秀中出镜。我可以滔滔不绝地说满整整六 页，总而言之，他是个大富翁。

    然而，他的面貌没有多少改变。没错，如他自己清楚知道的：“你看我戴起了眼镜，头发也灰白了。”但他笑起来咧开嘴的样子，跟1971年他头一次欧洲之行在罗马拍的风光照上对照

    “美国最知名设计师”

    提起TommyHilfiger，就会让人联想到预科生风格——大学校园风的针织背心、上衣和衬衫。外国人多数是在《死亡诗社》(铜扣上 装、胸前带绣花校徽的衬衫)或《爱情故事》(女主角的绞花背心和羊绒长围巾)这类电影中初次接触到这类风格。Hilfiger对此的热情由来已久，在他看 来，它“经典、传统、实穿，是所有美国时装的基础”。与此同时，它还能体现穿着者的殷实家底。从TommyHilfiger到RalphLauren，从 ToryBurch到JCrew，美国设计师特别钟情于预科生风格，部分原因可能在于历史不算悠久的美国对财富格外热衷。

    Hilfiger认为，全球经济的衰退使得这种风格再次风靡。用他的话说，这是一种让自己看上去“不显得穷”的穿着方式。不过，尽管 Hilfiger表示他从小就熟悉这种“富人风貌”，他的成长故事却带有一些《了不起的盖茨比》中主人公白手起家的意味。他在纽约州艾尔迈拉的一个工人阶 级家庭出生长大，家里连他在内总共有九个孩子，爸爸是珠宝商，妈妈是护士。跟TommyHilfiger广告照片中那些自信、漂亮的年轻人不同，他的年少 时期算不上快活。“我在学校没自信。我不是优秀学生，我真觉得自己挺笨的。”他回忆说，“代数对我而言难似天书，莎士比亚我一行字也读不进去。我就是学不 来。”更要命的是，他想进橄榄球队，然而作为一个体重48公斤，身高176厘米的少年，他完全不可能从那些体重100公斤，身高2米的同学中脱颖而出。于 是他转而关注“音乐、姑娘和汽车”。有一天在卧房里翻看自己收集的唱片时，他想到了一个主意。

    “我看着唱片封套上的JimMorrison、DavidBowie和MickJagger，心想：啊！我想要看起来跟他们一个样！”他 说。跟大部分设计师不同，少年Hilfiger对服装全无兴趣，也没有受过任何相关训练。他的驱动力跟爱好无关，而是出于一种重塑自我的迫切感——古怪的 男孩想变身为同龄人偶像。他和朋友们模仿自己崇拜的歌星，留起长发，穿上九分裤，学校里别的孩子见了也想如法炮制。

    此外还有一个原因促使他下定决心创业——他认为自己考不上好大学，尽管他父亲一直指望儿子进常春藤盟校。“我心想，做生意的话，我就能把握自己的命运了。”

    他跟几个朋友合伙，每人出150块钱，到曼哈顿进了20条牛仔裤，开起了服装店，名为ThePeople’sPlace——名字听起来就充 满了1960年代的气息。“店里有熏香，贴着摇滚乐海报。我们还出售唱片和卷烟纸。我们那儿的气氛很酷，大家可以待着消磨时间。”Hilfiger说。他 的生意经营得很成功，不久之后就开出分店。到纽约进货成了家常便饭，他还发现了AndyWarhol的Factory和Studio54。“我过得很带 劲。”他说。

    可能是因为过得太带劲，到他25岁上，ThePeople’sPlace不幸破产。他像是被泼了一头冷水。“我们当时开了差不多十家店，本 来情形很不错。突然有一天，我们发现自己已经一文不名，不得不宣告破产。”他说，“我和搭档整天混在Studio54和Max’sKansasCity， 都没怎么关心生意。这是一次重大教训。”从那以后，他决心搬到纽约，全心全意投入时装设计。

    他本来很可能要去CalvinKlein上班，好在有个银行家大方资助他，让他得以创建个人品牌。“我知道自己想干什么——我想创建一个预 科生风格的，有型的生活方式品牌。”他说。他的自卑感已经跟喇叭裤一起被扔进了故纸堆。1986年，就在他正式建立个人品牌两年之后，他在时代广场做了一 块广告牌，TommyHilfiger的名字在那上头跟CalvinKlein、RalphLauren和PerryEllis这三位最知名的美国设计师 平起平坐。 

  潮流与传统

    卖牛仔喇叭裤也好，乡村俱乐部式运动衫也好，Hilfiger总有一种从意想不到的角度，在刚刚好的时机切入流行文化的本领。 1985年，他凭一则由广告界传奇人物GeorgeLois制作的广告推出自己的品牌，开始了接下来十年的预科生风格大爆炸。他的设计式样经典，以及少许 聪明的变化，编织出一场里根时代的美国梦。到1980年代末期，他的品牌已经站稳脚跟，他父亲再不抱怨儿子当年没听自己的话去学会计了。

    从画草图到设计，从量体裁衣到制定价格——他全靠自学。到了1990年代，他故伎重演，让品牌跻身嘻哈圈，成为美式奢华运动风的代言人。当 时，大部分设计师对明星还敬而远之，他则大胆地让明星穿上自己设计的服装。1994年，嘻哈歌手SnoopDoggyDogg在电视节目《周末夜现场 (SaturdayNightLive)》中穿了TommyHilfiger的服装，品牌销售当年就跃升至9000万美元。明星效应当然帮了 Hilfiger很大的忙，但另一方面，那种大多数设计师都不具备的热诚也造就了他的成功。在内心深处，他依然是个音乐爱好者，还是个生意人，他很乐意将 品牌跟嘻哈文化联系在一起——明亮的色彩、宽大的衣服、巨大的logo，以此延伸原汁原味的预科生风格。“我觉得Rap社区的年轻人想要属于他们自己的品 牌。不过如今回顾起来，我认为那股潮流只属于某个阶段。它教会了我永远不要跟随潮流，因为潮流始终在变。”

    21世纪初，Hilfiger品牌的过速发展使得其在风格方面失去了控制，因而品牌魅力有所散失。“我们经历了一个阶段的挫 折。”Hilfiger轻巧地承认。从那以后，他把经营重点拉回到品牌一向最在行的部分：可爱、整洁而时髦的预科生风格，他父亲穿的那一类衣服——但更精 美。渐渐地，品牌又找回了昔日的声誉。标志性的美式风格让他赚得盆满钵满——有趣的是，该品牌的一大半收入来自境外，似乎那些不住在美国的消费者更能接受 Hilfiger的理想美式生活。

    在创建品牌之初，Hilfiger就认定要做一个生活方式品牌。27年之后，一切对他而言还像是刚刚开始。他正打算进军家具及酒店行业，在 全球范围内推广自己所痴迷的风格——一种世界各地的人都熟悉和感到亲切的美式风格，几乎称得上是“婴儿潮一代”的《汤姆叔叔的小屋》，因为太过耳熟能详， 难免流于陈词滥调，而Hilfiger一贯的本领，就是将陈辞滥调变得清新流畅。

    “我想设计一家旅店，或者是一间餐厅。我想出版书，还想尝试制作电影。我一直在思考下一步可以做什么，不想停下来。”他说。排在议事日程最 前面的应该是酒店。“它的名字可能会是FAME，四个字母分别代表时尚(fashion)、艺术(art)、音乐(music)、娱乐 (entertainment)。我会在墙上挂满好莱坞明星、摇滚明星的照片，展示经典的美式汽车、美式摩托车和美式电影——你知道，1950年代的复古 感觉。”他说。他正到处寻找合适的房子——不一定在纽约，甚至不一定在美国，但一定带有强烈的美式风格。“一开始，我是个土生土长的美国设计师，”他说， “之后的15年，我慢慢开始向欧洲和亚洲发展。在这个过程中我发现，其实中国、日本、美国、伦敦和巴黎的年轻人喜欢的东西都非常相似——曲风类似的音乐、 风格相近的Club。他们大多喜欢运动，热爱生活。”

    Hilfiger并非YvesSaintLaurent那样的天才。从本质上说，他正是个热爱生活的年轻人。在新一季的系列当中，他用深沉 馥郁的紫红色、深绿色和海蓝色展现了精到成熟的设计技巧，从任何一方面看，他都将继续获得成功，而说起未来的十年，他仍然抑制不住兴奋：“无论在音乐圈、 运动圈还是时尚圈，没有人知道未来十年里会发生什么。”

    2008年，Hilfiger娶了他的第二任妻子Dee。2010年，Dee为他诞下了他们的头一个孩子Sebastian。一切都难以预 料，但有一点从他成年之后就没有改变，今后也不会变。眼前的设计师身着格纹呢套装，戴着胶质黑框眼镜，灰白色头发梳着一贯的式样，看起来与其说是美国最有 名的时装设计师之一，倒不如说更像个大学教授——显然，他始终让自己看起来跟品牌的风格保持一致。“预科生风格不是一种潮流。

    它是传统。我只是在传统的基础上加以变化。服装其实是一种‘再创造’的过程，这个过程充满了乐趣和活力。”他说，“我爸爸过去也是这样穿。”

    那么他的小宝宝呢？“当然会，”他说，“跟我那预科生风格的爸爸一个样。”

    灵感来自户外运动

    喜欢户外运动的男人们给了我很大的启发。另外一部分灵感则来自军装风格。我将军人身上的勇敢和好斗体现在设计之中。这个系列加入了许多新色 调：宝蓝色、紫红色、深海军蓝、森林绿等。黑色的裤装也出现在本季秀场上，对于晚装来说，黑色非常重要。这一次的设计强调了服装的实用性。我们设想了一些 户外场景：如果要去打猎、射击或是徒步登山，你需要保暖性更强的服装，与此同时，这些设计又不缺时髦的细节。那些喜欢军装风的男士之前也许并不知道，军装 可以变得如此摩登。喜欢运动风水手夹克的男士也会在本季找到不同以往的新鲜设计。喜欢学院风的人当然也可以穿出异于他人的时尚感。不管是射击、打猎还是徒 步，你都有办法让自己看起来非常有型。

    美式风格与英国元素

    制作绅士服装的最好面料来自英国，作为设计师，我当然爱选用世界上最好的东西，像爱尔兰的亚麻布、意大利的羊绒和皮革、美国的汽车、英国的 花呢和猎具。有很多最漂亮的粗花呢只在英国生产。本来这是非常复古的一种面料，但这一季我们为它加入许多新鲜的变化，比如用皮革拼贴来衬托它，让它更酷更 时髦。皮革是一种有奢华感的面料，可以搭配出很多不同的造型。你用不同的方式缝制它，或是给它添加上不同的颜色，就会让它显得很随性或是很考究。

    回到最初的风格

    我认为时尚永远在变化之中。看看那些成功的设计师，你会发现往往他们最后的设计路线与刚开始大不相同。经过20多年，我们这次的设计又回到 了最初的感觉，在那个基础上添加新的时尚元素。在我的设计中，你常会见到“红白蓝”的元素，因为我本身很喜欢这三种颜色。但单纯的红白蓝更加适合春夏，所 以在新的秋冬系列中，我采用深一点的颜色，如深红和深蓝。

    服装是再创造的过程

    我会去世界各地旅行，寻找不同的面料和新的技术。服装其实是一种“再创造”的过程。很早之前，人们创造出“衣服”这个东西，现在我们只是 “再设计”这些衣服。“再设计”的这一过程充满乐趣和活力，需要设计师有积极的思考，也能体现一种生活方式，比如去郊外爬山、远足、骑马。寻找乐趣，享受 生活——这是我的生活理念。