染整企业如何应对环保挑战

染整企业如何应对环保挑战

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染整企业如何应对环保挑战
  染整企业如何应对环保挑战
提问者:前卫动力 发送消息  2008/6/3 楼主
最佳答案
   中国加入世贸组织后,纺织服装业赢得了许多发展机遇,然而机遇和挑战共存,经过近几年纺织大好形势的起伏,已非常明确,快速化、多元化、品质标准不断提升、绿色环保以及纷争不断的各种特保压力,必将伴随着纺织服装业的今天和明天。是否能很好顺应这种趋势、应对这些挑战、化解这些压力,是摆在我们每个要持续发展的企业面前不容逃避的间题。

  l、几年来环保需求的变化特点

  人类走到二十一世纪,开始更深刻地反省发展的足迹中留下的遗憾,保护地球、关注健康已成为一种潮流,这种潮流,给纺织染整业带来的压力,主要是两个万面:绿色纺织品标准更加严格;环保要求日益升级。具体体现为以下方面:

  1·1 环保面料需求从少到多
  在这几年的外贸生产中,一个比较明显的趋势是具有环保需求条款的货单比例逐年增高,已基本到了只要出口产品就不能抱侥幸心理。有些买家下单时不提,但并不等于不要求,成品面料达到环保要求已是理所当然。
  1·2 要求项目从单一到全面
  纺织品从几乎没有环保要求→单项指标要求→Oeko-Texl00全部项目要求→Eco-label标准要求(此标准比Oeko-Texl00要求更高,涉及产品的整个生命周期对生态产生的影响,从原料的种植,一直到纺、织、染、成衣乃至废弃处理)。事实上如果目前有客户提出按Eco-label生产,印染厂无法全部达到,只能以成品面料的环保性要求和色牢度来对照执行。在这些越来越多的要求中,各地区侧重点有所不同,欧单环保要求项目全面;日单甲醛含量更强调;美单pH更强调、安全性要求较多。
  1·3 考查方式从单纯到复杂
  从只对面料检测→企业内整体环境检测→企业周围环境调查。
  随着WTO的加入,更多的大公司到国内来寻求合作伙伴,他们同时带来新的评估方式,下单前要了解企业的方方面面,包括环境整洁度、废弃物的种类、处理方式、员工面貌、甚至周围几公里以内的机构设置(有无居民住宅、商场、学校等),这些看似与产品无关的东西,实质上评价的是一个企业的潜力和可持续发展能力。
  因此,未来服装生产链中的企业,不仅要生产环保纺织品,还必须关注与社会责任、清洁生产相关的方方面面,甚至生产车间的墙面涂层材料,机台表面的油漆等方面都要考虑其环保性。
  1·4 附标宽容度从宽到窄
  从只是问问→尽量达到→测试样品必须达到→大货必须达到否则退货→大货必须达到否则就地销毁,越来越没有余地。我国每年因不符合贸易伙伴国的环保要求而惨遭退货,在欧洲市场全军覆没的事件也屡有发生,对我国产品的竞争力造成了较大影响。
  1·5 绿色标准设置速度越来越快
  我国在2001年12月10日正式加入世界贸易组织后,世界各国逐年减少对我国纺织品和服装出口配额的限制,但与此同时,欧美各国更是将中国纺织品视做洪水猛兽,多方位、多方式设限,我国纺织品出口除了特保、反倾销方面的压力,也越来越多受到环境和生态保护方面的限制,直至2004年初在国际市场上公布的新规定就有13个之多,其中Oeko-Tex Standard 100标准就修改了三个版本。
  2002年2月9号,国际纺织品生态研究和检验协会,发布了Oeko-Tex Standardl00的2002年版本,增加了新的检测项目和禁用或限用的化学物质。2003年2月19号,协会对2002年2月版本作了多处修改,增加了一些新的禁用染料内容,发布了2003年版本。按惯例,协会对Oeko-Tex Standard lO0标准每两年修改一次,我国加入世界贸易组织后的11个月内就发布了两个版本。2004年1月1日协会又根据国际市场的变化,对2003年2月版本作了多处修改,增加了一些新的化学物质的内容(如明确规定不能使用铅和铅合金等),发布了2004年版本。不难看出,国际市场对纺织化学品和纺织品设置的绿色标准速度在加快。
  这些绿色新规定大多出自欧盟,而欧盟是我国纺织品服装和皮革出口以及纺织化学品出口最多的市场之一,因此这些新规定将会使我国纺织品服装和纺织化学品行业受到很大冲击。
  1·6 末端治理要求不断提高
  随着江河湖海流域水污染整治工作的不断加强,全国各地对流域企业末端治理要求快速提高,不少城市已将废水直接排放COD降到lOOmg/L,色度40,进城市管网COD5Oomg/L, 相信这会给许多企业带来压力。

  2、宏观方向把握

  2·1 正确认识、争取主动
  经过这些年的磨合,我们已经能够更全面地认识到,绿色纺织品市场的需求,是人类自身发展的需要,是国际纺织服装的消费趋势。所以它也是中国纺织行业生存的前提和基础,不能简单理解为就是发达国家对我们的绿色壁垒。这一点,可从人类绿色发展史说明。
  二十世纪随着世界人口的增长,全球资源的掠夺性开发和工业化的飞跃发展,带来了大量的污染问题和生态失调间题,也使二十世纪成为人类历史上工业发展最快的一个世纪,也是对地球造成伤害最大的一个世纪。这个问题早在上世纪中叶就有人开始反省,1962年,美国海洋生物学家卡逊,写了《寂静的春天》,最早提出环保思想,主要提出杀虫剂对各类生物的危害;1972年6月5日,开了第一次"世界环境大会",并将6月5日定为世界环境日;1987年,世界环境与发展委员会发表《我们共同的未来》首次提出可持续发展概念,提出:我们的发展,不仅要满足当代人的需要,还要满足后几代人发展能力的需要;1992年召开了第二次"世界环境与发展大会";2002年召开了第三次"世界可持续发展大会"。近几年绿色浪潮更是风起云涌。
  我国"绿色"工作开始的稍晚,但1984年《中华人民共和国环境保护法》就正式实施了,然而二十年来,全国以破坏环境罪定案的只有几起。急功近利的发展观、某些政府依法行政的意识薄弱、环保执法的力度不够或者不公已经给我国带来了大量的生态问题,沙土化面积急剧扩大,沙尘暴到处肆虐……。所幸的是我国政府已经强烈意识到这个问题,已经有了一整套由宪法、法律、法规、规范性文件构成的环境法律法规体系,现在关键是贯彻落实。
  在这些法律法规中,与现有纺织面料企业关系最为密切的是2002年6月9日制定、2003年1月1日实施的《清洁生产促进法》,以及2003年7月发布、2005年1月1日实施的《国家纺织产品基本安全技术规范》。现在,我国又明确提出了发展循环经济的规划,这是我们印染企业应该及时跟进的一个概念,它意味着我们的经济模式必须再上一个层次。(人类社会在经济发展过程中经历了三种模式,代表了三个不同的层次。第一种传统经济模式:人类向自然获取资源,又不加任何处理的向环境排放废弃物。第二种是生产过程末端治理模式:先污染后治理,不但成木高,且环境恶化难于遏制。第三种是循环经济模式:它要求遵循生态学规律,合理利用自然资源和环境容量,在物质不断循环利用的基础上发展经济,实现经济活动的生态化。最终实现最佳生产、最适消费、最少废弃)。
  所以综观世界,人类走到现在,环保已经成为国计民生的一件大事。作为与大众消费息息相关的面料生产企业,必须清醒的面对这样一个事实,许多国家的消费群体经过十几年的宣传、倡导,情愿多花钱买环保产品的自觉性已经大大加强。对此,我们必须提高迎接绿色挑战的自觉性,尽快、主动建立自己的纺织品安全技术保障体系。

  2·2 认真学习、逐项分解
  学习是应对的前提,但相关知识太多且发展太快,为此我们必须对与我们面料企业紧密相关的环保要求有所了解,目前主要是三个标准。

  1)学透、贯彻Oeko-TexlO0标准:这是现在面料能否顺利出口的首要前提。
  目前,美国、英国、德国、法国、荷兰和日本等世界纺织进口大国,为适应世界新的消费潮流,相继出台了各种禁止生产和销售含有害物质纺织品的规定,对纺织品提出了越来越高的要求;此外,世界上许多著名零售商制定了各自的环保纺织品标准;我国也制定了纺织品基本安全技术要求。在这些标准中,就纺织品本身的环保性而言,基本上围绕Oeko-Texl00标准中的项目展开,在这两年外贸生产的环保纺织品方面,也以生态纺织品Oeko-TexlO0标签标准要求为多,因此对这个标准一定要吃透、了解。
  Oeko-TexlO0标准是国际上判定纺织品生态性能的基准。目前国际上的纺织生态学分为三个方面:① 生产生态学关注生产过程和环境生态,是指制造和生产纤维、纺织品、成衣的过程,对环境不会造成坏的影响,符合不污染空气、冰、废物处理及减轻噪音等条件。国际纺织环境协会有Oeko-Tex Standard 1O0对此规范。② 处理生态学针对纺织品的废弃处理而言。包括纺织品循环回收再用、分解处理不释放有害物质,焚化销毁不污染空气等。但是现阶段,专家对热力焚化的可行性、分解反应等还有许多争议,在纺织界,废物处理和生态的概念还未达成共识。③ 产品生态学指衣服对穿着者及其近身环境所造成的影响。
  正是基于对产品生态学的研究,国际环保纺织协会制定了Oeko-Tex100标准。目的是提升工业界生态纺织品生产的水平,保护消费者。并通过对达到此标准的纺织品进行标签认证,使获得认证企业的产品生态性能得到国际市场权威认可,从而可以对产品下游企业有一定的价值转让,以及提升消费者的购买信心、提升企业的形象,以便获得更多的销售机会。
  达到Oeko-Texl00标准,获得认证后可以使用的标签在欧洲称作银牌标签,原身是1986年奥地利AST l00标签,1992年总部设在瑞士苏黎世的国际纺织品生态研究检测协会,在ASTl00基础上创立了Oeko-Tex 100标签。获此标签的纺织企业在全球己有70多个国家,成为世界上影响力最广、最权威的生态纺织品标签,得到了制造商和销售商的普遍关注。从这两年的贸易趋势看,获得认证已变的越来越重要,它可以大大简化贸易谈判过程。
  Oeko-Tex Standard l00是国际性民间组织发布的商业标准,主要关注纺织品成品上的有害物质,除将可挥发性物质进行限量外,没有其他环境负荷因素考虑,实现起来较容易。因此从实际外贸的普及实施现状以及目前我国面料生产企业的现状出发,首要任务是尽快应对好Oeko-Tex Standard l00。
  当然对企业而言,我们必须清醒认识到,应对不等于获得标签认证,标签认证是指送祥纺织品,容易达到,而企业必须秉承贸易诚信原则,实实在在弄清每一个基本项目、限定范围、危害情况、产生根源、控制方法,以便逐一进行分析,制定相应措施,按照Oeko-Tex100标准实施生产,才能真正保证出口产品的畅通无阻。
  走到现在,相信很多企业都已体会到,应对过程其实就是学习过程,也是企业提升过程。

  2)掌握、实施GB18401-2003((国家纺织产品基本安全技术规范))
  该标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2003年11月27日发布,是强制性国家标准,对纺织品上的甲醛含量、pH值、色牢度、异味和含有23种有害中间体的偶氮染料五个方面进行了限制。
  该标准五个方面基本以Oeko-Texl00标准为基础,略有变动(如:色牢度方面,A类纺织品与Oeko-Tex100标准相同,B、C类低半级),所以只要达到了前者的标准,通过GBl8401-2003标准问题不大。

  3)关注Eco-Label的新标准:
  2002年2月15日,欧洲委员会修正了1999年2月17目的标准,公布了欧共体判定纺织品Eco-Label的新标准,有效期到2007年5月31日。该标准被纺织界称为迄今为止最严格的纺织品生态标准。它的全生态Eco-Label标签申请非常严格,包括了纺织品原料标准、纺织品生产过程及产品本身的标准和产品耐用性标准。其实它也是2003年出台的REACH法规的重要依据之一(又称"欧盟未来化学品新政策",是一部规范欧盟成员国内部的化学品管理的法律)。
  Eco-Label的标准除包含了对纺织品本身的要求,更关注的是整个纺织生产链中关键加工工序对水环境的污染,旨在降低环境负荷,其涉及的面很广。从可持续发展的角度看,是极具发展潜力的、更理想的标准,并将逐渐成为市场的主导,体现了国际纺织品纺织贸易领域倡导"清洁生产"的理念。由于以法律的形式推出,在欧盟的法律地位不容质疑,影响也会进一步扩大。我们必须给予充分关注。
  2·3 抓住重点、分步推进
  目前面料染整企业在实施过程中还存在如下一些问题和困惑:
  1)某些环保助剂的性能还达不到被替代品性能。有些必须使用的染化助剂不能同时满足质量要求和环保性。
  2)有些染化助剂供应商的质量承诺可信度较差,没有经过严格的检验,而印染厂生产过程工序多,所用染化料品种多,由于检测手段局限,一旦出问题,无法追踪确认。
  3)有些中间商在环保的大趋势下,人为提高指标现象较多,与国际接轨的实际标准宣导面还需拓展。
  4)纺织服装整条生产链企业整体上对环保纺织品生产的认识差异较大,联盟应对的局面短期内还无法形成。如:纺织厂的浆料问题。
  5)近几年,我国纺织设备改造力度很大,较大提升了纺织品质量,但用先进设备生产低档产品的现象屡见不鲜,使用劣质原料、低档染化料的情况比比皆是,这既是企业内部问题,也是市场使然,改变需要有个过程。
  6)实现清洁生产是必然趋势,但这不仅仅是怎样去实现的问题,更是以什么指标评估的问题,到现在为止,染整行业的相关细则没有看见。
  所以,要应对绿色挑战,单靠独立的一个面料制造企业是无法完成的,它是一个系统工程,上从法规制定到评判标准;纵从纤维原料到服装整个生产链;横从染整到化工、设备、生物等相关行业,只有每个环节的努力,才能实现完全的应对,不可能一蹴而就。
  另外,实施清洁生产的同时,一定要加快提升产品档次,加大研发我国的核心技术和创立国际化品牌,否则据英国《金融时报》的一个调查显示,如果现在的中国企业都严格实施环保措施,中国经济的竞争力将丧失殆尽。"价廉物美将不再是中国商品的优势,而是中国企业的悲哀"。这虽然只是一种声音,但反过来提醒我们,已到了必须认真研究怎样通过环保的实施促进产品升级,提高产品竞争力,只有这样才能达到真正意义上的环保。
  因此,我们主张在实施环保战略时,要适合、适时、适应,抓住重点、单个击破、分步推进。由单个企业迎合市场行为到相关行业连动、由主产品需求到相关行业核心技术升级。
  2·4 利用产业集群发挥更好作用
  配额取消以后,国际纺织贸易发展趋势之一,是进口纺织服装采购更加集中在一些国家、一些地区,这使得发展产业集群,营造区域联盟态势成为可能。染整企业应该尽快融入专业性的工业园区中,更好的利用优质、高效的公共服务体系(包括配套的信息平台、集中供汽、集中污水处理等)来低成本实现快捷、节能、环保的目标。
  当然这对集群产业科学合理的设置要求非常高,产业结构和产品结构的定位是针对性强的公共服务体系配置的前提,棉织物为主和化纤织物为主地区的污水处理方式应该是不同的。
  只有这样才是真正走一条"科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥"的新型工业化道路的基础,也是实现产业升级,在激烈的国际竞争中立于不败之地的必由之路。

  3、具体应对方式

  目前染整行业最直接的环保压力来自两个方面:成品面料环保化和排放物环保化。
  成品面料环保化是一个企业在国内外贸易市场,特别是国际贸易市场中生存的前提。而在此基础上的排放物环保化,是实现清洁生产的基础,也是企业可持续发展的根本,所以,染整企业迎接环保挑战必须要做的是:
  3·1 排查影响面料各环节,率先实现成品面料环保化(反推)
  达到这个目标染整企业要做的是进行逐项反查:① 排出成品面料环保化要达到的项目和指标;② 找出影响这些项目的因素;③ 制定规避或解决方案。

  1)严格按Oeko-Tex Standard l00的要求组织生产。
  Oeko-Texl00标准基本内容包括十三个项目,这些项目可以破坏人体免疫系统;对呼吸道、皮肤造成刺激;会致癌、致敏,还会影响环境。
  (1)pH:搞清企业所用各种染料、各种工艺方法不同的下机pH值,制定相应方法。可用措施: a. 使用中和皂洗剂;b.用醋酸随机中和或柠檬酸中和。
  (2)甲醛(2Oppm/75ppm/30Oppm):选用无 醛或低醛产品。若超标,用热尿素水洗涤。
  (3)重金属:来源a.金属络合染料。B.染料合成过程带入。C.印染助剂中带入。D.纤维制造时带入。e.天然纤维在生长过程中从土壤中、空气中吸收沾污。应对方法:尽量筛选不含重金属的染化料;注意工艺到位,充分水洗;彻底前处理;若超标用络合分散剂处理。
  (4)杀虫剂(54种):充分前处理。
  (5)含氯酚(PCP、TCP)/OPP:防腐剂中含有。棉花运输过程所加可通过充分煮炼减轻,面料所带无法克服,筛选防腐剂。
  (6)PVC增塑剂:标贴、拉练拉头、防雨布涂层。筛选(与常规面料关系不大)。
  (7)有机锡化合物:用于抗菌加工整理/筛选;聚氨酯弹性纤维生产时不得使用;过去在颜料上用做防腐剂、增塑剂/不用;樟脑丸不能用。
  (8)致癌染料:<3Oppm,两个概念:一种是指可还原裂解出致癌芳胺的偶氮结构染料(24种结构比Eco-Label多两种,涉及146种染料)。另一种是指染料本身与人长期接触就会引起癌变。所谓致癌染料:市场已知的有11只,Oeko-Tex Standard l00的2000版列出了7只(2只分散/3只直接/1只酸性/l只碱性)。
  致敏染料<0.006%(20只,国际上已公认的有26只/25只分散1只酸性)。
  最好措施:避免性筛选。
  (9)有机氯染色载体。不用。
  (10)禁用的抗菌整理、阻燃整理剂:筛选,避免使用。
  (11)色牢度:耐水/3、耐汗/3-4、干摩/4、耐唾液/坚牢。达到难度不是很大。
  (12)可挥发物:涂层剂、印花涂料中含有。使用筛选。
  (13)气味:没有异常气味。
  将这些项目逐项分解,在常规质量要求下,通过面料制造企业在工艺使用、染料助剂选用方面的把关控制,可以达到Oeko-Texl00标准要求。但每一个项目由于不同生产过程中,面对的具体要求、整理方式不同,会有一些不可控或无法克服的因素,要视具体情况而定。

  2)达到各国客商不同环保要求。
  从目前掌握的资料,基本以Oeko-Tex StendardlO0中的项目为蓝本,但一些大型零售商标准也有变化。如:HM公司的纺织品要求中增加了壬基酚乙氧基化物(乳化分散剂、渗透剂中有)、二硬酯二甲基乙酰胺(属于季铵盐组,被作为阳离子表活剂使用于柔软剂、抗静电剂中)、含氯漂白剂,这几个方面已属于Eco-Label要求范畴。
  针对这些新要求,同样需要逐项分析、查找原因,进行筛选规避。

  3·2 排查生产过程各环节,逐步实现清洁生产(顺查)
  成品面料环保化只实现了清洁生产的一个环节,更多的工作是要达到从前到后整个过程的合理,最终实现高标准环保排放要求。
  印染是用水大户,其废水排放量占整个行业的80%,且废水成分复杂,处理难度大。废水中大量污染物,主要来自两个方面:① 各种纤维材料,② 加工时所用的各种染化料。      
  纤维杂质含杂量较多:原棉杂质10%左右,主要棉蜡、果胶、色素、棉籽壳等;原毛杂质50%以上,主要为沙土、草屑、羊毛脂等;生丝含杂约20%,主要为丝胶;原麻含杂约20%。化纤本身含杂少,但制造过程会加入油剂、抗静电剂、润滑剂等各种添加剂,织造过程加入PVA、CMC等化学浆料,数量也不少。
  在染化料方面:染料、助剂排放率在10%以上,其中以活性、硫化染料为最高,排放量最高达1/3左右;酸性染料和直接染料排放率在10%以上;分散染料和还原染料也有一定的数量。
  这样,便约有纤维和染化料总重量的15%排入废水,数量相当惊人。为此染整行业所要做的,就是面对现实,按序排查生产过程各因素,将源头控制和末端治理同步推进。

  1) 排查原材料中对环境的影响因素,尽量选用绿色原材料。
  ——纤维原料:对产品链的前道提出环保要求。
  ① 原料纤维出厂时有害残留物限定(如Eco-Labol标准规定:棉和其他纤维素中农药含量<0.O5ppm;含脂原毛和其他蛋白质纤维中农药、杀虫剂含量≤0.5ppm;聚酯纤维中锑含量≤26Oppm等)。
  ② 纤维生产时环境污染物限定(如:粘胶生产中排入水中的锌含量≤0·3g/kg;氯纶在聚合纺丝过程中,释放的二异氰酸酯≤5mg/kg;尼龙6单体生产中排入大气的硫含量≤10g/kg。
  ③ 纺织过程使用物限定(如:所用浆料至少95%以上可被生物降解;使用环保型的防腐剂;不使用铈化合物进行增重处理等)。
  印染厂无法控制,但可以通过排查、选择绿色加工原料来倡导原料生产绿色化。

  ——助剂:

  不断了解助剂性能、发展方向及其对纺织品、对环境的影响。
  印染助剂给生态带来的影响有时还远远超过纺织品本身。目前大多数国家对印染助剂和表活剂还没有正式的法规,均有一些非正式的协议。各国执行纺织助剂环保质量指标不同,但环保助剂的使用是实现清洁生产的重要方面,也是清洁生产从源头抓起的基础。面料生产企业必须不断关注环保助剂的新发展。
  助剂所要考虑的环保性主要是:生物降解性、毒性、致畸致变异致癌性、环境激素(目前禁止70多种,与纺织助剂有关的10种左右,烷基酚、多氯联苯、五氯苯酚等);可吸附有机卤化物、可萃取重金属等。
  下面对常用印染助剂作一下梳理:
  (1)退浆剂:在以淀粉浆料为主的纤维素纤维上,酶退浆工艺已用得相当成熟,要倡导。在以化学浆为主的织物上,淡碱可能会使PVA形成凝胶而难于去除,因此仅用碱退浆,浆料常会去除不尽,有的厂干脆用热水退浆。现在传化介绍一种氧化剂加表活剂的双组分退浆剂能使PVA中的羟基转化成碳基,进一步氧化成羧基,在少量碱存在下,使PVA分子链迅速断裂,从而降低黏度,再通过表活剂对浆料、杂质充分乳化、分散、净洗,防止回沾,值得关注。
  (2)渗透、精练助剂:趋势是以天然脂肪醇聚氧乙烯醚来代替烷基酚聚氧乙烯醚,并开发使用新型的表面活性剂(如烷基多糖苷、葡萄糖酰胺、松香系非离子表活剂等)。渗透剂、精练剂中,烷基磷酸酯是当前较理想的产品,但目前对其环保性也提出质疑。
  (3)漂白助剂:以前多用有机螯合剂,稳定效果好,但生物降解性很差。现在很多用无机磷酸盐类产品,又有磷污染问题。另一类聚羧酸盐化合物,也有许多难于生物降解。因此有专家建议环保型氧漂稳定剂趋向用混合性,其主要原料可采用聚丙烯酰胺、磷酸酯盐、羟基羧酸盐、羧酸盐类等有机酸多价整合剂。
  (4)净洗剂:目前符合环保要求,生物降解性优良的洗涤剂己可完全代替原非环保性洗涤剂。
  (5)固色剂:目前国内无醛固色剂品种很多,主要是针对各种品种的效果筛选间题。
  (6)粘合剂和交联剂:粘合剂中大多存在游离甲醛,目前重点开发的是低甲醛、超低甲醛产品,无甲醛粘合剂的品种很少。织物上的甲醛主要来自交联剂,通常使用的是三聚氰胺-甲醛缩合物,改性后可使甲醛大大减少,低甲醛交联剂已形成商品。目前进一步开展的是无甲醛交联剂的研究开发,至今未见商品化。
  (7)柔软剂:阳离子柔软剂使用较多,但其不少品种的毒性及生物降解性都很不理想。正在考虑选择无毒无害易生物降解的天然功能剂对织物进行柔软整理。或者引入水溶性基团,使它们在水中易分解成脂肪酸和阳离子代谢物;非离子型的脂肪酸聚氧乙烯酯类表活剂的酯键易水解,且低泡无毒,生物降解性好,可作为环保型柔软成分;有机硅氧烷柔软剂一直末发生环境污染方面的问题,且使用效果好(但近期提出在生物降解方面也存在环保问题)。
  (8)分散剂:在以往涤纶染色中使用萘磺酸甲醛缩合物类分散剂较多,这类分散剂生物降解性较差。目前木质素磺酸盐类分散剂使用面在扩大,丙烯酸类合成环保分散剂也在不断研制开发。
  (9)还原剂:涤纶类织物用分散染料染色后一般用保险粉进行还原清洗,保险粉在碱性浴中才能更好发挥作用,故需加入烧碱,这就使得后面水洗负荷增加。现在也有一些环保型还原剂推出,只需在偏酸性条件下工作,可大大减轻水洗负荷。
  (10)低甲醛、无甲醛树脂整理剂:原用的2D树脂经醚化改性后,甲醛含量大大降低,但仍有20-100mg/kg游离甲醛。巳开发的无甲醛树脂如BTCA等,价格昂贵,效果仍比2D梢差。当前无甲醛整理剂是各国研究的重要课题(结构上主要有双甲基双羟基乙烯脲树脂、聚氨酯树脂、多元羧酸和聚阳离子类化合物等)。
  (11)防水整理剂:目前多用有机氟防水剂,也有用有机硅防水剂。但目前对这两者的环保性尚有争议。
  从印染厂的角度,可以通过要求助剂供应单位提供环保性能测试报告,或保证书的方式加以控制。不过就目前国内现状,助剂厂商提供环保保证并不难,但听听专家分析,仍存在许多问题或不确定因素,值得使用厂家特别注意。

  ——染料:
  染料所要考虑的环保性主要是:本身不是致癌性、致敏性或急毒性;可萃取的金属含量在极限值以下或尽量避免金属络合染料;不含环境激素及持续性有机污染物;固色率高,色牢度好、可满足应用性能等。
  ① 活性染料:活性染料的环保问题主要是:(除了可以避开的致癌芳胺)
  a.固色率低(低的只有50-65%,造成印染加工过程大量排入水中)。
  b.吸入过敏性:由粉状染料剂型引起,应尽量选用液状活性染料/30-50%浓度/80年代开发,和颗粒状活性染料/90年代开发/粉尘飞扬低、流动性好、吸湿性低、水溶解性好、贮藏稳定性好、便于运输等忧点,是高附加值新型商品染料。但随着进口染料国产化生产,这种优势在消失。
  c.无机盐用量高(为了抑制纤维表面的负电荷,含盐废水很难处理)。
  d,含有重金属(金属络合染料中,含铬/钴/镍的都是深色色谱,很难达到Oeko-Tex Standard l00中的限量,必须用非金属络合染料替代。含Cu的为蓝色谱中以酞菁和甲为母体的,有的色光比较特殊,无法替代,但由于铜含量限量较宽/25-5Omg/kg,一般能达到)。
  e.环境激素及AOX值:对已知的结构,约有3/4的活性染料含有卤素原子,AOX问题比较突出,也是生态毒理学上一个显著特点。解决关键是活性基的改进(如乙烯砜型活性染料的发展)。
  ② 分散染料:分散染料的环保问题主要是:
  a.致敏性:国际上已公认的26只/25只分散、1只酸性,Oeko-Tex Standard l00中禁止的有21只/全部是分散/包括两只致癌染料,其中17只是早期用于醋酸纤维的染料。(在Oeko-Tex Standard lO0中禁止的致敏染料,在Eco-Label中只要汗渍牢度ISO1O5E04≥4级,就可用)。
  b.致癌芳胺:(9只)
  c.AOX值的影响:许多偶氮型分散染料是以卤代芳胺作为重氮组分(所涉及的分散染料包括黄、橙、红色谱,少量其他色谱,不下70余只)。新开发的大多不含卤素,也就不存在
AOX问题。
  ③ 硫化染料:硫化染料的环保问题主要是:
  a.致癌性:(l2只)成品结构中无,部分染料中间体中含有,若反应不完全,过滤不彻底,容易带入成品染料中。
  b.重金属:氧化液中带入,清洗干净问题不大。
  c.氧化剂引起水质富营养化问题。
  d.气味:潮湿天气更严重,需充分净洗。
  e.Na2S还原剂会产生含硫废水。
     用环保型的液体硫化染料不存在以上问题。
     ④ 还原染料:使用环保问题较少,主要是制造过程的技术问题。
     有些还原染料,在制造过程中要使用多氯化苯作为溶剂,它在Oeko-Tex Standard l00中限量小于lppm。如果染料后处理不充分,未将其去除,将残留于纺织品上并超过限量。而且多氯化苯在高温下会生成多氯联苯和多氯二(封)英等环境激素和致癌物质。
     ⑤ 涂料:
     涂料中除了黑色为碳黑、白色为钛白粉以外,其他色谱都是有机颜料。偶氮结构最多,包含了大部分的红、黄、橙色;杂环类以红、紫色为主;酞菁类以蓝、绿色为主。

     涂料的环保问题主要是:
     a.致癌芳胺:涂料色浆中的主要禁用芳胺有三个,黄、橙色谱的3,3'-二氯联苯胺(DCB)和3,3'-二甲基联苯胺(DMB),红色谱的2-甲基-5-硝基苯胺,共涉及56个颜料品种(DCB约占25只)。DCB为原料的颜料产量约占有机颜料的30%,所以以DCB为原料的黄、橙色是需要主要考虑的。
     国际癌症研究事物局将化合物按其毒性分为三类,即:1-对人类致癌,2A-对人类大概会致癌,2B-对人类有可能致癌。DCB属于最轻的2B类致癌物质,且对人体是否有害国际上还有疑问。为此,德国联邦政府健康总署在1995年7月15日发布的第四修正案确认了对将能还原分解为包括DCB在内的致癌芳胺有机颜料加工的纺织品予以限制。而1996年7月23日颁布的第五修正案中,又有了一个明确说法,用DCB合成的偶氮颜料由于在法定条件下不会断裂,因此将不受限制。
     但这并不意味着使用后纺织品上的安全,由于有机颜料中不可避免的残存痕量芳胺,这些痕量芳胺不需还原就能检出,所以用量多时就会超标(注意色碧纹染色)。
     b.环境激素:DCB系列有机颜料在生产和应用时所产生的残渣和废物焚烧时,会产生多氯二(封)英和多氯苯并呋喃,两种最毒的环境污染物。
     c.合成过程中产生致癌芳胺:如C.I颜料黄4本身不是致癌芳胺颜料,但合成中常由副反应带入。
     d.氯化苯影响(TEX-l00规定<lppm:有些有机颜料的合成是在氯苯衍生物中进行的(如:溶剂法生产铜酞菁是国内外普遍采用的方法。C·I颜料蓝15),如反应结束后不能完全除去,后患无穷。
     从印染厂的角度,大多数染料带来的环保问题,可以通过要求染料供应商提供染料索引号,逐一核对禁用染料索引号,并加以筛选进行规避。
    2)梳理生产、工艺过程对清洁生产的影响因素,加强管理及推进新工艺的使用。
     主旨:染整生产过程不断追求合理化:提倡以节能、降耗、减污、增效为目标的清洁生产。

    ——工艺:
    ① 采用低碱、无碱前处理工艺(用酶工艺、低温等离子技术应用于退浆和表面改性等)。
    ② 采用节能降耗工艺(冷堆前处理、冷堆染色、短流程等)。
    ③ 采用减少加工助剂(湿短蒸染色等)。
    ④ 少水和无水工艺(超临界CO2染色、涂料印染,转移、喷墨印花,泡沫染整等)。
    ⑤ 选用高固色染色工艺及高固色率染料。
    ⑥ 把握新品开发方间,多采用物理机械整理工艺(爱乐1000、烤花、刷花、起绒等)。
    ⑦ 控制好低氧燃烧和风机转速及煤的质量,采用煤分层燃烧技术;锅炉高温烟气余热利用;燃重油锅炉改用燃水煤浆方式等。

    ——设备:
    全球染整设备技术发展两大趋势:
    a.向环境保护、节能降耗、省时高效、短流程方面发展:
    ① 用电热烧毛机替代油、煤烧毛机,杜绝废气排放。
    ② 高效水洗单元使用(强力喷水循环系统、超声波等)
    ③ 烘前低轧余率轧车的使用、烘机冷凝水回用(无泵负压疏水阀的使用等)
    ④ 各工艺点自控、监控设施的使用,重视采用节能仪表。
    ⑤ 低浴比设备及其他节能设备的使用。
    b.向自动化技术方面发展:
    ① 传动系统采用交流变频多单元调速系统;
    ② 控制系统广泛采用可编程控制器PLC或工业计算机控制IPC以及工艺参数在线监控,以大幅度提高工艺的稳定性、重现性。

    ——管理:
    ①合理安排前处理流程,减少换工艺放料。
    ② 精确计算每只颜色的染料用量,减少浪费排放。
    ③ 提高仿样成功率水平,减少试样放料。
    ④ 严防跑、冒、滴、漏。
    ⑤ 建立信息化管理、自动控制平台,减少人为差错浪费。
    ⑥ 提高生产过程热能管理水平。

    ——培训:
    ① 对技术人员进行环保纺织品、节能设备以及常用染化料环保性知识的系统培训,以提高清洁生产的自觉性。
    ② 对营销人员进行环保纺织品知识系统培训,进而对下单客户进行相关知识宣导,从接单开始,进行风险疏导,同时进行分析、预防、攻关。
    ③ 各渠道收集相关信息,及时跟踪原材料、工艺、设备、节能环保方面的发展方问及最新成果、环保纺织品标准考核项目、指标以及其他内容的最新发展,企业内及时沟通,以便主动应对。
    3)优选废弃物及污水处理途径,实现完全达标排放。
    无论前面采用了何种措施,以目前的生产条件,仍然还要排出相当数量的污水需要处理,通过最终处理实现完全达标排放是现阶段印染企业的一项重要工作。这项工作可分为几部分推进。

    第一:排查源头、总量控制、降低浓度。
    一般印染厂废水的污染源主要是:
    退浆:废水含碱、酶等退浆剂和各种浆料,如淀粉、变性淀粉、PVA、CMC等,用水量不多,污染物较多;总固体和悬浮物也较多;COD、BOD值高;对印染废水指标的影响常达1/3以上。这种废水必须处理,如果化学浆料多,可用膜分离法浓缩退浆废水中的浆料(超滤回收),降低污染负荷,而且可使聚合物浆料反复利用。
    煮练:废水含碱、表面活性剂或洗涤剂,以及各种原棉杂质,用水量多,污染物很多;色深、碱性强;总固体和悬浮物指标很高;COD、BOD值较高。如在煮练蒸箱下面做一个蓄碱槽,排放水中的碱剂可以适度利用,这种废水应处理后排放。
    漂白:含双氧水、次氯酸钠等漂白剂,COD、BOD较低,用水量大,污染轻,有时可排放或利用,也有略加处理后回用。
    丝光:丝光过程从织物上洗下来的烧碱数量很大,国内印染厂大多进行烧碱回收,回收后排出的废水中BOD值和总固体都不高。用水量不多,含碱较高,pH值l2以上,丝光水经简单处理后可回用。
    染色:含各种染料和染色工艺助剂,水质随染料而不同,色泽深,COD值较高,BOD值一般不高,可生化性较差,排放废水除常规处理还需脱色处理。对有些染化料可采用残液集中专项处理,如:采用超滤法回收还原染料等疏水性染料,以降低色度和COD量。
    碱减量:pH l2,有机物浓度高,COD高达9万mg/L,废水中的高分子有机物和部分染料很难被降解,最好采用化纤仿真碱减量废水回收技术(对苯二甲酸的回收利用,回收率可达65-70%)。
    印花:含各种染料、添加剂和大量浆料,BOD、COD值都较高,BOD约占印染厂废水总量的15%-20%。应处理后排放。
    整理:含各类树脂和各种功能性整理剂,废水量不大,有时部分整理剂含有毒性,排放应加以控制。
    以上可见,对废水指标影响大的工序是:退浆、煮练、染色、减量、印花。必须始终重点对这几个方面进行不断攻关突破。

    第二:研究、采用最合理废水处理方法,实现达标治理:
    我国印染废水COD浓度已从92年的800-l000mg/L上升到1200-1500mg/L,有的甚至达到2500-3000mg/L。通常情况印染厂的废水化学药剂、无机盐的含量较高,有机物含量相对较少,原水缺乏微生物合成所必须的营养,可生化性较差。再加上近年来由于新工艺、新原料、新染料、新助剂的不断开发和应用,生产过程排放的废水污染物更加复杂,季节性变化又大。而我国对污水排放要求却越来越高,所以污水处理的难度已越来越大。
    国内所用基本的废水处理手段可分为三大类:
    物理法:是利用沉淀、筛滤、离心等物理方法分离或去除废水中的悬浮物质。设备和操作简单,成本低。
    生化法:是利用微生物作用来除去废水中溶解的成胶体状态的有机物。费用较低、操作方便、适应性广泛,一般能去除90%左右可被生物降解约有机污染物;特别适用以天然纤维和各类可溶性染料加工的废水处理,但对可溶性染料中的氮、磷元素去除效果较差,生化脱色效率不高。目前以活性污泥法和生物膜法应用较多。
    化学法:是通过化学反应来分离或回收废水中的污染物。运行费用较高,一般① 用于氧化某些有色染料或有机物;② 沉淀和分离废水中的部分悬浮物或胶体,③ 去涂某些有害金属离子,从而降低污染物浓度和废水色度。常用于化纤和分散性染料加工的废水处理。以化学处理混凝法和氧化法应用较多。混凝法对降低COD、色度很有效,但对水溶性染料的去除效果差;氧化法有氯氧化、臭氧氧化和光氧化;国内都有应用;其中臭氧氧化对去除废水中的活性、直接、酸性、阳离子染料的色泽效果很好。氯氧化对降低固色率最低的活性。硫化的废水色度效果很好。但氯氧化后的AOX污染问题值得探讨。
    现行处理工艺以生化处理为主,一般以物化/生化结合的方式处理,随着色度指标的提高,又以物化/生化/化学氧化结合的方式较多。当然还有其他的一些方法,也都具有其两面性。如:活性炭吸附法效果好,但活性炭再生困难。费用高;难以推广,膜集成技术也存在成本和寿命问题等。
    所以迫切要求开发或优化成本合理的二级处理技术,或从原来的二级处理转向三级处理工艺。
    总之,对处理方法的选用,一定要结合企业废水性质、数量、可用面积、成本等多种因素,充分利用原有条件。必须认识,随着执法力度越来越严,达标排放是一个企业生存的前提,是印染行业实现清洁生产的关键。

    第三:废水深度治理及回用;
目前,印染行业水回用率7%:纺织行业约10%,为全国所有行业最低;既污染了环境,又浪费了资源,这是一个必须面对必须解决的问题,也是废水治理的最高境界。这方面的探讨很多,值得根据各个企业的实力以及工艺设备技术发展水平、环保政策和各地的水电价格进行合理性关注比较。
    一般而言,使用一种方法处理染色废水,很难达到满意的回用效果,必须借助复合技术,如采用光催化氧化技术和膜技术(钠滤)相结合处理染色废水不仅无二次污染,而且可回收其中的盐等。
    当然目前还面临回用水水质标准制定、处理成本偏高等问题。

  4、结语

  总之,环保工作是无论企业还是行业可持续发展的基础,也是我们的责任,我们没有选择。在环保工作的推进中,一定要变被动为主动,细化分析、分步推进,最大限度的减少污染源头污染物的产生,对源头不能削减的污染物,采用无害合理有效的方式进行再处理、再治理,并与上下游及相关行业、企业联手,共同提升应对能力。
    可喜的是,现在我国的纺织服装及其相关各界已有了更多的共识,并进行了许多研究、开发工作,也取得了许多成绩。已基本形成“染料商在不断开发环保型的染化助剂;设备商以机械角度开发节能、少用水、少用化工助剂的设备;工艺设计致力于增加上染率;使用少水和无水加工”的局面。相信随着各个相关行业的发展和进一步联手,会将绿色壁垒变为我国纺织服装业的竞争优势,让我们共同努力。


回答者:佟艺昌(专家) 发送消息 2008/7/3
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回答者:前卫动力 发送消息 2009/7/28 3楼
  保护地球生态资源,关注人类自身健康,这种可持续发展的理念和要求,给纺织印染行业主要带来2方面的压力,即绿色纺织品标准更加严格和环保要求日益升级。
回答者:shhuzheng 发送消息 2020/10/28 4楼
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